lavori di isolamento in casa 1965

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
dedeleco
esperto Econologue
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da dedeleco » 20/05/10, 03:02

Ciao, hai qualche risposta e dove sei ?????
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Eisenheim
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da Eisenheim » 30/07/10, 10:39

Ciao Dedeleco,

Grazie per aver preso notizie anche se ho solo poche risposte da dare !!

- il test con il foglio di plastica non è stato molto conclusivo ... anche guardando in momenti diversi per non confondersi ... abbiamo trovato tracce di umidità all'esterno del foglio (con vista sul pezzo) che potrebbe indicare condensa, e in certi momenti anche all'interno (tra il foglio e il muro) ma in modo minimale, senza goccioline, solo qq tracce di umidità.
da quando abbiamo rimosso il panno di vetro e l'intonaco in diversi punti, abbiamo scoperto che in questo posto dopo aver pulito lo stampo con candeggina:

non sono tornati ... più rimuovendo il panno di vetro, abbiamo scoperto che i resti di colla erano bagnati così come l'intonaco, poiché tutto si è asciugato ...

- per quanto riguarda il tipo di fascio o condotto di ventilazione, non so ancora cosa sia ... neanche i vicini e al municipio non potevano confermarmi in un modo o nel l'altro, un amico di un collega che è nell'edificio ha anche pensato a un condotto di ventilazione e poi ha cambiato idea quando ha visto l'interno della casa, non vede perché ne avrebbero installato uno qui dal le camere (cucina, lavanderia) sono di fronte ... e nessuna uscita a livello del tetto.

ecco alcune risposte da portare ... abbiamo anche contattato altre aziende per l'isolamento esterno, i prezzi rimangono alti ma abbiamo riscontrato alcuni vincoli aggiuntivi tra cui il fatto che il nostro tetto è una lastra di cemento (o fibra di cemento) e non un telaio, quindi è necessario lasciare le falde per tutto il tempo per ventilare il tetto, al di fuori di ITE bisogna salire verso l'alto perché sia ​​efficace e lì ho 2 discorsi:
- fermare l'isolamento a livello delle gattaiole e montare il rivestimento in alto => approssimativamente il livello di ventilazione del tetto non è l'ideale ...
- vai in alto (isolamento + rivestimento) e ricrea le gattaiole => non c'è rischio di creare un ponte termico che ...

Inoltre, hanno due diversi discorsi:
- si specifica che il DTU richiede loro di finire l'isolamento a 18cm da terra (per le nuove case, durante la ristrutturazione non è sempre possibile quindi sembra che abbiano più margine di manovra) propone quindi abbassare l'isolamento al di sotto del livello del pavimento della casa per un buon isolamento => che sembra logico

- l'altro specifica che è necessario lasciare 18 cm tra l'isolamento e il terreno per consentire una buona ventilazione ...

=> in pratica chi ha ragione, uno propone di abbassare l'isolamento al di sotto del livello del pavimento interno della casa, che lascerebbe 10cm tra l'isolante e il suolo, l'altro invece lascerebbe 18cm quindi il l'isolamento sarebbe sopra il pavimento interno della casa ...
la seconda soluzione mi sembra meno logica !!
Infine, questo non è molto incoraggiante, dato il barattolo di artigiani che praticano questo tipo di isolamento se non hanno tutti lo stesso discorso :| :|
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econobrico
Ho scoperto econologic
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iscrizione: 20/10/13, 14:56




da econobrico » 20/10/13, 15:34

ciao

Ti consiglio di contattare un tecnico che può stabilire le priorità. In particolare, aspetta l'inverno e scatta una foto a infrarossi.

La ventilazione non può essere la terza priorità, va di pari passo con l'isolamento se viene apportata una modifica al trattamento del vapore acqueo in casa.

Soffitta: barriera al vapore sotto l'ovatta fornita o no? Attenzione nel tempo all'ovatta con vapore acqueo. E anche se è allentato, l'installatore deve ritirarsi prima dell'intera periferia per evitare infiltrazioni d'aria che dopo una tempesta faranno ponti termici.

Isolamento dall'esterno: i risparmi non vengono mai recuperati. Una soluzione che è una buona alternativa è quella di iniettare 5 cm di aria dalle pareti se c'è questo gap d'aria. Iniezione di sfere con legante o schiuma iniettata. È molto più economico e i risparmi sono vicini all'isolamento esterno nei lavori di ristrutturazione.

R:
l'isolamento in sughero è molto più efficiente dell'isolamento in lana di vetro con lo stesso R.
In altre parole, spendere 150 per ottenere la R di crediti d'imposta è inutile se è sufficiente un isolamento di 100 euro. I 50 non saranno mai rimborsati dagli aiuti.

Principio per questo tipo di casa
:
Lavorare l'ermeticità degli spazi del tetto e della falegnameria.
POI PENSIERO di ventilazione per l'evacuazione del vapore acqueo (15 litri per una famiglia al giorno).
Quindi pensa all'inerzia e quindi all'isolamento delle pareti. Idem presta attenzione al trattamento dell'umidità e del vapore acqueo attraverso il muro.

Esistono molti isolanti:
ovatta di cellulosa, lana di roccia, lana di vetro, perle di sughero, palla di polistirene, schiuma isolante spruzzata o iniettata, lana di legno, fibra di legno, vetro cellulare, ecc. ecc.

A parte il sughero, tutti gli isolanti hanno "difetti ambientali" ma le aziende hanno un marketing molto efficace per darci l'illusione dell'ecologia.

bon coraggio
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Eisenheim
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da Eisenheim » 11/01/14, 21:36

Buongiorno,

Ci scusiamo per questa lunga assenza e grazie per l'ultimo messaggio.
Quindi vengo a dare notizie seguendo le mie richieste e problemi iniziali !!

Come priorità, abbiamo svolto questo lavoro:
- installazione di un sistema di ventilazione -> avevamo fatto una nuova pulizia completa delle pareti (muffa) e non ci si preoccupava più della muffa in nessuna stanza tranne la lavanderia (che a volte rimaneva un po 'più umida delle altre fino a l'abbiamo isolato) quindi era davvero la grande priorità (grazie per il consiglio) e sono passati 3 anni senza preoccuparsi dell'umidità :D

- abbiamo effettuato la coibentazione dall'esterno della casa esistente abbinata ad un annesso ampliamento della casa così da beneficiare di un interessante eco-mutuo -> sacro guadagno in termini di comfort in casa, soprattutto per la caldaia che inizia molto meno, vedremo presto il risultato sui nostri consumi di riscaldamento ma sarà davvero significativo anche se il grande plus è proprio il comfort interno della casa.

Ora ecco nuove domande. L'ampliamento è stato realizzato in laterizio con tetto a coppa in acciaio con feltro anticondensa -> unica possibilità per il falegname così da avere una bassa pendenza e mantenere un'altezza del soffitto sufficiente.
Ecco una foto (con aggiunte su ciò che prevedo per l'isolamento del soffitto):
Immagine
Nel mio caso, lo spazio aereo è ventilato sotto il serbatoio d'acciaio ma solo attraverso la circolazione dell'aria esterna che passa attraverso la cresta in alto (il serbatoio d'acciaio non è incollato al muro) e in basso dalle alette del gatto fatte dal scanalature del vassoio.

per vedere se rimane possibile data la distanza tra il legno di 120 cm attraverso la larghezza ... le pellicce installate mentre disegnavo tutti i 60 cm saranno sufficienti ben fissate sugli angoli (vedi travi optima in modo che le pellicce siano meglio mantenuto) per contenere il muro a secco?
Informandomi in vari negozi o anche rileggendo la DTU, la distanza deve essere maxi di 120 cm in modo che passi !!

Questo è il principio che ho visto già utilizzato in Isover con Optima:
Immagine

Livello standard di isolamento, esito principalmente tra diversi perché la stanza integrerà una stufa:
- lana di roccia: migliore acustica rispetto a LdV, oltre che rispetto al vapore acqueo, anche alle lana di roccia non piace troppo (tranne che con una vasca d'acciaio che tende a condensarsi anche con il filtro che limita l'effetto s 'è ben ventilato)
- lana di legno: permeabile al vapore acqueo, maggiore densità quindi inerzia e punto di vista acustico, ma più temibile per il fuoco quindi l'obbligo di mettere il cartongesso M0 sopra la stufa.
- Ovatta a pannelli: non male
- sughero: troppo costoso ...

Lo svantaggio principale è lo spessore da mettere perché devo lasciare uno spazio aereo di 4 cm, tranne i miei arpioni sono 18 cm di spessore e contando la struttura (liscia + pelliccia) che richiede 2 cm, mi lascia 12 cm per isolare il soffitto ...

Non urlare allo scandalo, non posso fare molto meglio perché la mia altezza del soffitto è già bassa (2,20 m nel punto più basso) ma d'altra parte, il tetto è quindi basso, orientato verso est e per di più protetto dal sole da mezzogiorno !!
Da qui la necessità di optare per un isolamento naturale più denso?

Quindi le seconde domande riguardano l'isolamento delle pareti (10 cm in dotazione), quindi ci poniamo la domanda dell'isolamento delle pareti e guardando il forum all'argomento "guida all'isolamento", esitiamo tra questi due metodi:
- isolamento sotto struttura metallica Optima
Immagine

- isolamento dietro la paratia in muratura:
Immagine

L'inerzia di livello del secondo sarebbe più interessante soprattutto con il basso spessore di isolamento che metteremo nella stanza (sia sul soffitto: 14 cm, sia sul muro: 10 cm) che è più una stanza con una stufa a legna , ma ciò suppone un maggiore controllo sull'assemblaggio di una controparte in mattoni o cartongesso, e mi ponevo la domanda della vita rispetto al rivestimento in cartongesso?
più o meno possibili crepe nel tempo?


Grazie in anticipo per il vostro consiglio.
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