casa in legno con elevata inerzia

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airsp
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casa in legno con elevata inerzia




da airsp » 23/10/11, 22:04

Buongiorno,

Su un MOB, quale principio costruttivo raccomandi di avere un'inerzia termica elevata.

L'obiettivo è proteggersi dal caldo estivo.

In questo caso, temo che un muro di mattoni in terra divisa non sia sufficiente per un bungalow di 120m2.

Consiglieresti una miscela di calce-canapa sulle pareti, terra-canapa ...

Ammetto di essermi un po 'perso, al punto di dirmi che il MOB potrebbe non essere adatto alle alte temperature estive.

Grazie per il tuo consiglio
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dedeleco
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da dedeleco » 24/10/11, 00:17

Ammetto di essermi un po 'perso, al punto di dirmi che il MOB potrebbe non essere adatto alle alte temperature estive.

Non capisco questa paura della rara ondata di calore in Francia !!!
Dove sei

Una recente casa in legno è molto meglio isolata di una vecchia capanna mal isolata !!!

Quindi, se viene isolato 4 volte meglio per la stessa inerzia, ovvero mantenendo freddo o calore proveniente dall'esterno, è necessaria una massa termica 4 volte inferiore con un'elevata capacità termica per avere la stessa durata di inerzia mantenendo la freschezza o calore in casa !!!
È calcolato, a seconda delle condizioni, ad esempio 38 ° C all'esterno (mai in Francia e comune nella costa orientale degli Stati Uniti) e all'interno di 28 ° C o 10 ° C per mantenere che fornisce un flusso di calore metà che al contrario in inverno per 0 ° C all'esterno e 20 ° C all'interno !!
Quindi devi conoscere la tua potenza di riscaldamento in inverno di 0 ° C all'esterno e 20 ° C all'interno, divisa per due per questi 10 ° C = 20 ° C / 2 e moltiplica per il numero desiderato di ore di costante termica !!!
Considerando la durata del colpo di calore di 8 ore al giorno in estate in Francia (la notte è fredda in confronto, mentre negli Stati Uniti l'ondata di calore dura settimane anche le notti) è sufficiente moltiplicare per 5 per limitare il riscaldamento a 2 ° C 1/5 di 10 ° C alla fine della costante termica, ovvero 40h = 5x8h.
Le case in blocchi di cemento classici hanno una costante termica leggermente inferiore di 24 ore, ma con una perdita di calore molto maggiore.
Quindi se questo tipo di vecchia casa a 200 KWh / m2an richiede circa 15-20 KW di potenza per 120 m2 di riscaldamento a 20 ° C e 0 ° C all'esterno, con la tua casa BBC a 50 KWh / m2an, 4 volte meglio isolata per mantenere 10 ° C è una differenza 2 volte inferiore in T per 8 ore, è necessaria una potenza 4x2 = 8 volte inferiore da 15 a 20 kW o da 1,8 a 2,5 kW.
Sulla costante termica da 24 a 40 ore richiesta da 1,8 a 2,5 kW di aria condizionata spontanea,preso a 2KW per semplificare, è necessario conservare questo freddo da 2KWx24 a 40 = 48-80KWh di 10 ° C di notte in un volume da determinare con la capacità calorifica del corpo scelto indicata su:
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
argilla (tonboden) 0,88KJ / Kg ° Kx1,45Kg / dm3 = 1,276 KJ / dm3 ° K
o per 10 ° K o 12,76 KJ / dm3 di stoccaggio per litro di argilla (calcestruzzo 1,66 volte di più) che fornisce in KWh 3600s 12760J / 3600 = 3,54 Wh / dm3 o litro di argilla o terra cruda compatta! !
Quindi per la costante termica da 24h a 40h, con 2KW di potenza termica proveniente da uno scaldino esterno di 10 ° C, da 48 a 80KWh immagazzinati, richiedono 48000 / 3,54 = 13,56 m3 a 22,6 m3 di terra cruda argillosa (1 volte meno cemento e 6 volte più tonnellate) !!!

Quindi se la tua parete interna è meno voluminosa, la tua costante termica sarà un po 'bassa !!!
Puoi aggiungere piastrelle al terreno per una massa o un volume comparabile (1,6 volte meno cemento) !!
Le pareti laterali interne devono avere almeno questa massa di terra incorporata in totale, con un buon spessore (lunghezza della diffusione termica nella parete da calcolare).
Case di blocchi di cemento con oltre 10 tonnellate di blocchi di cemento garantiscono questa inerzia.
BBC chiede 4 volte di meno ma rimane molto pesante !!

Infine se prendi acqua ci vorrà circa 4 volte in meno di volume ma almeno 4 m3 per avere un'inerzia valida di un giorno !!

Infine un'altra soluzione è quella di mettere uno scambiatore sotterraneo (pozzo canadese) che riporta il freddo della terra di questo volume almeno per raffreddare la casa, come un condizionamento d'aria gratuito che recupera il freddo libero della terra che mantiene la memoria del freddo di inverno !!
Il volume termico della terra nel pozzo canadese deve corrispondere alla durata totale dell'ondata di calore !!

Per conservare la calura estiva per tutto l'inverno di circa 120 giorni, sono necessari volumi 120 volte più alti, tra 500 e 3 a 2000 m3 tra acqua e terra e molto meno se si riscalda lo stoccaggio molto più di 10 ° C !!.
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da aerialcastor » 24/10/11, 20:44

La gestione del comfort estivo opera secondo 4 parametri:
- inerzia
- lo sfasamento dell'inviluppo
- riduzione del guadagno solare
- riduzione dei contributi interni


Per inerzia, ci sono diversi possibili approcci che possono essere complementari:
- Non posizionare un pavimento riscaldato e utilizzare completamente la lastra a terra come un tampone termico, con isolamento sotto la lastra o verticalmente all'esterno delle pareti del seminterrato.
- Avere una parete di cemento, mattoni di cemento o terra o grezza o cotta senza rivestimento tecnico che riduca lo scambio di calore
- Avere partizioni in muratura pesanti e non cartongesso (il fermacell può essere un'alternativa tra i due)



Per lo sfasamento, che è il tempo necessario affinché l'ondata di calore passi attraverso i materiali, è necessario utilizzare un isolamento denso come ovatta di cellulosa, lana di legno (€€€) o meticcio, vietare la lana di vetro da rock e polytruc).
L'installazione di spazi sul tetto ventilato è un'ottima soluzione.

Per ridurre il guadagno solare, è necessario fornire un berretto o brezze solari sul vetro esposto a sud. È necessario mettere BSO sulle finestre occidentali. I tappi non funzionano sui vetri occidentali perché il Sole è troppo basso all'orizzonte perché il cappello possa oscurare i vetri.
È assolutamente necessario evitare le finestre velux a sud a meno che non si disponga di tapparelle.

Per la riduzione dei contributi interni non ci sono 30 soluzioni, è necessario utilizzare dispositivi a basso consumo energetico (classe A +). Analogamente per l'illuminazione, è preferibile utilizzare lampade basse per vedere i LED piuttosto che gli alogeni.
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da bernardd » 24/10/11, 21:54

E mettere i pannelli solari (fotovoltaici o termici) sul tetto con una vera ventilazione tra il tetto e i pannelli?

Possiamo vedere ancora una volta che l'integrazione sostenuta in Francia non è la soluzione migliore ...

La superficie esterna del tetto va da almeno 60 ° se è alla luce diretta del sole, alla temperatura dell'aria all'ombra dei pannelli: il flusso di calore per conduzione attraverso il tetto a seconda della differenza di temperatura, il flusso di calore diminuisce drasticamente.
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A presto !
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da aerialcastor » 25/10/11, 20:14

Sì, ha funzionato anche ma meno bene. Potrebbe essere sufficiente, e ad un certo punto dare uno studio termico per vedere se la soluzione è valida.

Possiamo anche ventilare la copertura su tutta la sua superficie mettendo una controsoffitto significativa, ma il volume del legno aumenta rapidamente, quindi anche il prezzo. 9a installa anche pb sui bordi che diventano così alti che non li facciamo più in legno massello.

L'integrazione dei pannelli ne beneficia comunque, funge da copertura, è sempre meno tessere da pagare.
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da dedeleco » 26/10/11, 01:27

Per la questione dello sfasamento con attenuazione
Consiglieresti una miscela di calce-canapa sulle pareti, terra-canapa ...

la risposta quantitativa è al paragrafo 3
http://www.grasp.ulg.ac.be/nvdw/NVdw/Do ... hermo9.pdf
i valori in
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
per un'oscillazione al giorno (periodo T di 24h = 86400s) con legno o strati alternati di buon isolante e terra o gesso con coefficiente di diffusione effettivo complessivo D = 0,1mm2 / s, dà l'attenuazione di e ^ 2 = 2,7x2,7 = 7,39 con un'ampiezza della T esterna di 10 ° C (ovvero 20 ° C massimo tra il giorno e la notte), che consente solo all'ampiezza di penetrare 10 / 7,39 = 1.35 ° C all'interno della casa, è necessario uno spessore di 2x radice quadrata (TxD / Pi) = 2xRac (86400x0,1 / 3,1416) =104 mm di spessore legno massiccio o strati alternati di uguale spessore di argilla e ottimo isolamento.
Lo sfasamento è dato dalla stessa formula, ma la cosa principale è l'attenuazione delle oscillazioni dell'onda di calore del giorno rispetto alla notte di 7,39, per prendere il valore medio in un giorno e passare da 20 ° C fuori tra il giorno e notte a 1,35x2 = 2,7 ° C all'interno !!
Il terreno di paglia, adobe o canapa dovrebbe funzionare più o meno allo stesso modo, con un po 'più di spessore.
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da airsp » 31/10/11, 17:38

Grazie per tutti questi chiarimenti

domanda sussidiaria:
- un muro di cemento di calce / canapa 30 cm (r = 2,3) è sufficientemente isolato?
- in caso contrario, come aumentare l'isolamento senza dover aggiungere una barriera al vapore?
- Il muro di calce indurito è freddo?

grazie
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da dedeleco » 31/10/11, 18:53

Tutto dipende dall'isolamento desiderato, R = 3 è circa 10 cm di ottimo isolamento ma morbido senza inerzia.
Leggi questo sito:
http://www.construction-chanvre.asso.fr ... 25_20.html
tutto dipende dalla proporzione di cemento e cemento.
e la resistenza termica per 30 cm aumenta da R = 3 a 5 diminuendo questa proporzione.
Tutto dipende dalla solidità del telaio in legno ???
Vedi anche:
http://www.chanvribloc.com/Isolation%20 ... n-ext.html
http://www.chanvribloc.com/wiki/index.p ... e_en_30_cm

La canapa da sola conduce circa il doppio del freddo rispetto ai migliori isolanti con bolle d'aria, tutto morbido e senza inerzia e quindi è necessario raddoppiare lo spessore per lo stesso isolamento e ottenere inerzia.
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da napo nano » 31/10/11, 19:16

alcuni CMV a doppio flusso consentono un'eccessiva ventilazione notturna

altrimenti un pozzo provenzale può aiutare
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da Did67 » 01/11/11, 16:07

Di quali muri stiamo parlando ???

Come affermato da arialcastor, una casa sarà tanto più confortevole in estate che il calore non ritorna (quindi un buon isolamento; quindi un telaio in legno senza ponti termici = +++) e che all'interno hanno masse inerziali che possono scambiare facilmente grandi quantità di calore.

Quindi, anche se entrano poche calorie, perché devi aprirlo bene, perché vivi ed emani calore, verranno assorbite rapidamente e continuerà a essere perfettamente fresco. Altrimenti, effetto "thermos flask": super-isolamento e poche calorie che entrano innalzano la temperatura eccessivamente.

Quindi, soprattutto, non usare materiali isolanti, canapa o altro: pietra (I caricatura), agglo riempito di sabbia, terra cruda stabilizzata con banchetto nudo, mattoni di terra cruda lasciato con un bianco ... insomma, soprattutto non fare nulla che possa ostacolare gli scambi ...

E pianificare una ventilazione eccessiva di notte; è necessario rinfrescare questa massa ogni notte, in modo che il giorno, le calorie possano essere assorbite senza che ciò non aumenti la temperatura ...

Il MOB ideale sarebbe un vecchio fienile con spessi muri di pietra racchiusi in un MOB esterno !!!

Infine, infatti, i pozzi provenzali sono un modo di "deportare" l'inerzia: sfruttiamo in profondità l'inerzia del terreno esterno e riportiamo il fresco d'estate e il tiepido d'inverno ...

dedéléco: gli americani non sarebbero i re dell'aria condizionata ???
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