Filo d'aria ventilata casa in pietra

[Bushka]

Ciao Obamot,
Ci scusiamo per l'incomprensione che ti ha portato a queste conclusioni sbagliate.

A Lodève (Hérault), nel centro della città,
in una stanza di 15 m² (3 mx 5 m; H: 3 m) situata al piano terra di un edificio molto antico
con pareti in pietra bagnata da 50 cm (capillarità e infiltrazione laterale)
e sostenere un pannello del controsoffitto in legno al primo piano,
Sto preparando la costruzione di una piscina per la riabilitazione fuori terra, in muratura e piastrellata, 2 m per 3 m,
con 1,2 m di acqua mantenuta a 34 ° e con copertura impermeabile isolata da 10 cm (vassoio rigido).
Nella stessa sala, ho in programma una doccia
e una sauna tradizionale di 3 m² (7 m³).
Le pareti sarebbero state piastrellate, tranne la sauna, le cui pareti e il soffitto sarebbero stati in pannelli di legno.
La doccia e la sauna si troverebbero (perché non ancora) in cima ai gradini, ad un'altezza di 65 cm, su un pavimento di cemento piastrellato sopra un volume vuoto aperto su quello della stanza.
Con questo vuoto, la parte bagnata del muro rimarrebbe accessibile (a faccia in giù).

Il problema è che non so quale isolamento scegliere per la sauna e per il resto della stanza, sapendo che la mini piscina verrà utilizzata da una persona un'ora al mattino e un'ora alla sera, tutti i giorni, e che la sauna sarà usato per 20-25 minuti 3-4 volte a settimana. Per il resto del tempo, la temperatura della stanza può scendere senza problemi, perché nella stagione fredda (riscaldatore ad aria da 3 kW) ci si aspetterebbe un riscaldamento rapido, a meno che la stufa per sauna (turbo da 9 kW) non possa svolgere questa funzione (visto che sarebbe posto dietro una finestra scorrevole). Come quello che questo problema di isolamento è meno impegnativo che nel caso di un soggiorno. In definitiva, si verifica solo per la sauna (3 m²), per limitare il tempo di riscaldamento. Si noti inoltre che l'acqua a 34 ° C riduce le esigenze del nuotatore durante i suoi esercizi.

Un VMC automatico funzionerebbe continuamente per evacuare l'umidità dalla stanza ed evitare la condensa (piscina con una copertura impermeabile 22 ore al giorno e doccia utilizzata solo per il raffreddamento relativo alle sessioni di sauna).

La noia è l'umidità del muro che dà su un cortile il cui terreno (ghiaia ghiaia) è più alto di 65 cm (vedere la sezione del profilo). All'interno, l'altezza del segno di umidità è di 65 cm.

Sfortunatamente, c'è un'emergenza, non posso permettermi di aspettare che il muro si asciughi. Questo vincolo di tempo è grave (vitale) e deve essere preso seriamente in considerazione quando si decide cosa fare per il problema dell'umidità.

Poiché le foto mostrano lo stato CORRENTE, viene eseguito solo il massetto di livello zero, il resto è in PROGETTO. Tracce soggette al tuo apprezzamento. Preferirei vederti tagliare piuttosto che ricamarlo.

Uno dei professionisti consultati mi disse: "Al posto mio, avrei impermeabilizzato il muro sepolto sul lato del cortile e avrei iniettato resina idrofobica sul fondo del muro all'interno. Finirei con un intonaco a calce su tutte le pareti interne. Quindi: spazio aereo ventilato + lana di roccia, cartongesso e piastrelle idrorepellenti ”. Secondo lui, le fondamenta, che sono già bagnate nella terra umida, non ne hanno paura e il fatto che gli ascensori smettano di impedire loro di essere attraversati dalla migrazione di sali distruttivi.
>> Cosa ne pensi?

Un secondo ha proposto la seguente soluzione: colla / piolo Poratec (traspirante) in 5 cm direttamente contro la parete bagnata (e le altre pareti). Pannellatura semplice sul lato sauna e piastrellatura sulle altre pareti. Il produttore afferma che, a differenza di Multipor, che contiene cemento, Poratec (calce + sabbia), può essere posato senza rischi "anche su un muro imbevuto di acqua".
>> Cosa ne pensi?
>> La soluzione giusta è un mix delle due?

Un terzo ha suggerito una "soluzione" con pannelli Lux Elements (in polistirolo espanso). Un altro mi ha appena offerto una soluzione con pannelli di sughero espanso scanalato.

Mi hai detto che installare uno scarico sarebbe saggio, ma dal momento che non c'è sbocco nel cortile, devo abbandonare l'idea. Mi hai informato degli scarichi delle pareti e tengo il modello spagnolo, con mini ventilatori (essiccatori molto efficienti).
>> Per favore dimmi cosa intendi per "scarichi ciclopici calcinati". Non trovo.

Non vi è alcun tubo dell'acqua collegato a questo muro (nessuna perdita).
Le pareti sono state appena pulite con cura.
Il muratore svuoterà la periferia del massetto (ponte termico risolto).
Essendo il trasferimento dell'umidità principalmente laterale, l'elettroosmosi è esclusa.

ITE mi interessa. Quali tecniche mi consigliate?

Domande finali:

1) Colla / piolo Poratec (traspirante) direttamente contro il muro umido, è una buona idea?

2) Impermeabilizzare e impermeabilizzare la parte interrata del muro (lato cortile) per limitare le infiltrazioni laterali, è una buona idea?

3) Scarichi a parete spagnoli (SPI) sul lato cortile, è una buona idea o è sufficiente un intonaco di calce? Pompando l'umidità, questi scarichi non accelererebbero la capillarità (e i depositi di sale dei migranti)?

4) Anche forare questo Poratec con SPI verso l'interno (nel vuoto sotto la sauna), è una buona idea?

5) Dovremmo anche iniettare resina idrofobica alla base del muro per limitare l'aumento?

6) Ha senso sostituire l'intonaco esterno esistente con calce?
In questo caso, dovrei optare per Strasservil lime?
Non ho trovato il Strasservil che potrebbe soddisfare (la gamma è ampia: http://www.travaux.com/p/gamme-weber-strasservil).
>> A quale Strasservil stavi pensando in particolare?

7) Ripetere i giunti di calce / sabbia delle calate del cortile, è una buona idea?

8) Coprire i dintorni del muro esterno con un riparo (vedi disegno), è una buona idea o è del tutto superfluo?

9) Non chiudere l'apertura (verso il cortile: 1 mx 0,50 m) sopra il controsoffitto, è una buona idea? Oppure è meglio chiuderlo e collegare un'aspirazione lì tramite il VMC (presa d'aria dalla stanza asciutta)?

10) Dovremmo considerare un deumidificatore?

Spero di aver posto bene il problema questa volta.
Capisci, mi chiedo quale sia la combinazione vincente di queste tecniche.
A meno che tu non debba offrire qualcos'altro.

Credo che se sei in grado di rispondere alle mie domande, posso agire.

Merci de votre attenzione.

[Bushka]

Ecco la sezione del profilo.

[Bushka]

Un altro artigiano muratore mi ha consigliato di avere un rivestimento interno "integrale".
Lascia che i muri riescano a respirare fuori.
Tiene l'acqua?

Contrariamente alla respirazione zero, con involucro idrofobo,
Ora mi viene suggerito il massimo respiro, con un rivestimento di terra cruda.
Ma i pannelli in legno della sauna (ad Abachi) potrebbero non piacere.

Dopo la visita di un architetto:
Per un uso così specifico,
in una situazione così specifica (sebbene comune nelle nostre regioni)
e con un tale limite di tempo,
la soluzione può essere:

Esterno:
- L'erogazione e l'interruzione delle basi
- Impermeabilizzazione della parte sepolta (2 strati incrociati di calce)
- Sigillatura della parte sepolta (membrana bituminosa incollata)
- Erogazione riempita con 1 m³ di vetro espanso (se terra permeabile)
- Disaccoppiare l'intonaco e sostituirlo con intonaco a calce (NHL 2 non imbastito)
- Unisciti alle calate (lime + sabbia)
- Riparo che protegge il terreno dalla pioggia (1 m di proiezione).

interno:
- Scopri
- Primer
- Malta ad alta densità con resina
- Strato di resina
- Rivestimento di pareti con malta idrorepellente (base in bottiglia).
- Iniezione di resina idrorepellente alla base delle pareti (o sopra il pavimento?)
Sicalatex, Dipétanch, Murprotec (45 °), Sika, Siplast o altro?
>> Quindi il muro sarà asciutto all'interno

Tubi idraulici, cavi elettrici, telai di porte
Isolamento termico interno in Poratec 5 cm (4 pareti e soffitto)

>> Lato piscina:
Piastrelle (su Poratec con intonaco intessuto)

>> Lato sauna:
Struttura sauna in legno autoportante (contro Poratec senza perforarla)
Pannelli Abachi (ayous) da 15 mm

Grazie per avermi fatto conoscere le tue opinioni critiche.

[Obamot]

Mi scusi, ma francamente io nuoto: continua ad andare in tutte le direzioni e preferisco ritirarmi. Leggimi di nuovo.
Ho già detto tutto ciò che pensavo fosse possibile e ragionevole, e desidero dire tutto tranne un commento a rischio di ripetermi.

Nel frattempo la piscina dovrebbe forse provare lo yoga in più, calma e durante questo periodo, lascerebbe il tempo di asciugarsi con le misure appropriate già delineate? O almeno vedere gli effetti. De-stress allevia anche il dolore.

L'ultimo punto che vedrò di cui sembra aver parlato e che sarebbe la prima cosa da fare. Questo per vedere se non c'è una perdita nella rete di approvvigionamento idrico corrente. Ho avuto un caso. Una volta scoperta la perdita poiché il tubo aveva finito per rompersi (responsabilità del distributore se era prima del contatore ...) è stato necessario attendere almeno sei mesi per vedere i primi effetti di un ritorno alla normalità! Per scoprirlo, mi sembra che un buon modo sarebbe quello di far sigillare un nucleo e di farlo analizzare: se viene scoperto il cloro, è probabilmente una perdita dalla rete.
Tutto il successo con i tuoi progetti lo stesso.

[Bushka]

Ciao Obamot,
Seguendo il tuo consiglio, ho consultato professionisti.
Il risultato è ovviamente che "va dappertutto" in modo contraddittorio.
Da qui la mia richiesta di consulenza in merito forum.

Il mio ultimo post ha rivelato la sintesi finale di un architetto.
L'ho sottoposto alle tue critiche, per paura di impegnarsi
in una soluzione che ti avrebbe sollevato un'obiezione,
se fosse molto breve,
senza la necessità di ricamare lunghe svolte ironiche.

Ecco il progetto:
1) Trattamento dell'umidità:
>> Esterno:
- Impermeabilizzazione della parte sepolta (2 strati incrociati di calce)
- Sigillatura della parte sepolta (membrana bituminosa incollata)
- Erogazione riempita con 1 m³ di vetro espanso (se il terreno è permeabile)
- Rimuovere l'intonaco dal muro e sostituirlo con un intonaco di sabbia calcarea (NHL 2)
- Unisciti alle calate (lime + sabbia)
- Riparo che protegge il terreno dalla pioggia (1 m di proiezione).
>> All'interno:
- Rivestimento di pareti con malta idrorepellente.
- Iniezione di resina idrorepellente sopra l'involucro

2) Isolamento termico interno:
In Poratec 5 cm

3) Finiture:
>> Lato piscina:
- Piastrellatura (su Poratec)
>> Lato sauna:
- Struttura sauna in legno autoportante (contro Poratec senza perforarla)
- Pannelli Abachi da 15 mm (ventilati verso la sauna)

Sapendo che:
- Non vi è alcun tubo dell'acqua collegato a questo muro (quindi nessuna perdita).
- La rete passa a più di 20 m dal muro in questione.
- Nessun drenaggio possibile (assenza di uscita).
- Gli scarichi delle pareti sembrano accentuare inutilmente la migrazione dei sali.
- Grave vincolo di tempo (che viene preso in considerazione qui).

>> È valido?

Diagrammi e foto aggiornati:
https://www.flickr.com/photos/724974...57666437886795

[Bushka]

Per info, ecco la soluzione MURPROTEC:

1) Spogliarello

2) Effettuare prima le iniezioni sotto pressione (prima dell'involucro che le copre)
con un prodotto brevettato Murprotec (angolo di 45 °) più alto dell'involucro (1,6 m ht)
+ iniezioni verticali per barriera verticale su pareti adiacenti
Sulle altre pareti: iniezioni a 12 cm da terra (in 3 rate) (camera + studio)
Prezzo: 310 € / ml (garantito 30 anni)

3) Involucro (parete principale + ritorno di 50 cm sulle pareti laterali):
- Primer adesivo con resina
- Malta ad alta densità con altra resina
- Finitura con resina
- Totale = 2 cm
Prezzo: 430 € / m² (garantito 10 anni)

Costo totale 2 pezzi = € 12.121

>> Fuori: niente da fare

Controlla qualche mese dopo, prima del lavoro.

[Obamot]

Quando ho detto che stava andando dappertutto, stavo parlando di Bushka. Se viene coinvolta la negazione ... (beh sì, penso che sia "normale" nel tuo "caso").
Esempi:
- Una grondaia è inutile se la terra non è confinata, poiché l'umidità si propagherà per azione capillare ...
- Nessuna risposta su una possibile perdita per la quale sarebbe responsabile il distributore della rete idrica (e non chiedo una risposta).
ecc ..

No davvero, non buttarlo via, è grande nimportenawak, nella misura o come già detto: comunque non sarei in grado di convalidare (o no) nulla, non essendoci andato.

Continui ad agire come se nulla fosse accaduto, a rimbalzare sul minimo divario per continuare questa discussione, che sostanzialmente dall'inizio è una specie di monologo. Non è ironia ma il grande corno, dovremmo consultare.

[Bushka]

Le cose stanno iniziando a prendere forma.
Ecco la svolta che sembrano voler prendere.
Nel caso in cui potrebbe essere utile a qualcuno in uno scenario simile.

1) Iniezione di resina idrofobica alta 1,60 m
+ iniezioni verticali sulle pareti laterali, a 50 cm dall'angolo
+ iniezioni a 12 cm da terra alla base delle altre pareti.
2) Involucro della parete bagnata per tutta la sua altezza e involucro delle pareti laterali su questi 50 cm.
3) Poiché non è possibile attendere che l'involucro si asciughi per più di un mese, questa asciugatura dovrebbe essere accelerata:
- riscaldando la stanza in questi 15 giorni per mezzo di un riscaldatore ad aria?
- inserendo scarichi a parete sulla faccia esterna (sifoni atmosferici “SPI®” dotati di ventilatori interni da 5 volt)?
>> Esistono altri metodi di asciugatura?
4) Poiché il rivestimento dell'involucro deve essere ancora in grado di respirare, il miglior isolante sarebbe Poratec, in 5 cm, incollato direttamente su di esso (senza pioli per non perforare l'involucro), perché Poratec (calcestruzzo cellulare leggero) consente questa respirazione.
5) Sul lato sauna, le bitte verticali in abete Douglas sarebbero state fissate solo in alto e in basso, su due travi orizzontali, rivettate al soffitto e, a terra, su un piccolo rivestimento in muratura (per evitare di perforare l'involucro che trabocca sul terreno) .
6) La pannellatura in abachi (installazione orizzontale) verrebbe fissata su questi listelli verticali, l'aerazione sarebbe indotta dal basso verso l'alto (presa d'aria sotto lo zoccolo e uscita sotto il soffitto).
7) VMI (per insufflazione) anziché VMC, perché l'aria viene quindi agitata nei suoi recessi più piccoli, oltre a poter essere riscaldata (asciugata).

L'isolamento con Poratec evita una partizione del rivestimento il cui traferro potrebbe causare due nuovi problemi:
1) Il muro essendo freddo e l'aria in circolazione essendo calda e umida, ci sarebbe condensa, aumentando l'umidità del muro invece di asciugarlo.
2) Ciò favorirebbe lo sviluppo del merule (fungo devastante).

Qualsiasi critica tecnica è benvenuta.

PS:
Una grondaia, molto secondaria nella strategia prevista, non costa molto e può essere utile per ritardare il fenomeno della capillarità che tende a svanire con la distanza (certamente non in caso di forti piogge).

La possibilità di una perdita nella rete idrica è nulla, poiché è al di sotto e a più di 20 m dalla parete in questione. E non ci sono altre perdite, perché non vi è alcuna tubatura dell'acqua collegata a questo muro.

[Obamot]

Qualsiasi critica tecnica è benvenuta.

PS:
Una grondaia, molto secondaria nella strategia prevista, non costa molto e può essere utile per ritardare il fenomeno della capillarità che tende a svanire con la distanza (certamente non in caso di forti piogge).

Nell'edificio, non confondere gli informatici e i creatori di bug!

Perché venire a chiedere opinioni se hai una risposta a tutto !!!
Ah no, per niente, perché la tua grondaia, leggendo di più come dire .... ???? ronza di nuovo quel bug!

La possibilità di una perdita nella rete idrica è nulla, poiché è al di sotto e a più di 20 m dalla parete in questione. E non ci sono altre perdite, perché non vi è alcuna tubatura dell'acqua collegata a questo muro.

AH OUÉ, ma come diavolo spieghi, che con una goccia, trovandosi nella sua parte superiore, potresti ancora avere pareti umide, è oltre ogni comprensione !!!! ??

Questo è un problema che va oltre le leggi della fisica, devi contattare il CERN o un guru-rabdomante!

Insomma, come c'era da aspettarsi, più questo filo procede, più si passa dalle sorprese alle sorprese. [Modalità scherzo "ON"] È un po 'come costruire metodi di lavoro, come ricette di cucina fatte da bambole russe ...! Al Ba-Bushka? [OFF]

Quando ho detto che dovevamo vedere lì per avere un'idea, non mi sbagliavo.
Bene, siamo felici, ci sarà l'ennesima "versione" (siamo alla V9.0 per la cronaca ^^)

Per quanto riguarda i tuoi post per essere utili agli altri, avvisali subito che i "suggerimenti" potrebbero non essere finiti e che avranno bisogno di una buona assicurazione per coprire i danni in seguito (per ogni evenienza. (?) ma almeno è un'ipotesi attendibile) ...!

[Obamot]

PS: e si la rete idrica è a 20 m di distanza, ci chiediamo come accadrà alla tua sauna / piscina? Teletrasporto? Osmosi virtuale?