reportage fotografico: passi isolamento esterno di una casa

[aerialcastor]

No, non dovrebbe essere fatto normalmente, deve sempre esserci uno spazio d'aria ventilato tra il telaio e la copertura, ma nell'edificio vediamo tutto.

[lejustemilieu]

Assomiglia molto alla condensa.

In effetti se ho capito bene non hai quasi nessuna ventilazione. Perché per avere un flusso d'aria è necessario un ingresso basso e un'uscita alta

È chiaro!
C'è aria calda e umida che sale nella soffitta e che tocca la plastica fredda, provoca condensa
A casa, ho praticato un foro nella parte inferiore e uno nella parte superiore il giorno successivo, oltre a una goccia di umidità.
Non complicato lo stesso.

[aerialcastor]

Lo scopo della copertura antipioggia è impedire all'acqua di entrare in casa in caso di perdita della copertura. Non dovrebbe essere trafitto.

Un foro nella parete nella parte inferiore e un foro nella parte superiore del timpano con maglia anti roditore sono molto più adatti.

[lejustemilieu]

Infine gel, per vedere i risultati dell'isolamento.
È fantastico, il comfort è notevolmente migliorato.
Al mattino, 20 gradi in casa e più sensazione di freddo
Inizio la stufa (13kw) nel bosco la mattina e la lascio morire dalle 12 alle 19:00.
Attenzione, i mattoni refrattari recuperano le calorie perse dal camino, è un importante tampone per la notte. (Un mini poel di massa)
In breve, il consumo di legna si è ridotto della siviera del 40%.
Peccato che questa stufa non consente la cottura

[owen]

ciao Justemillieu,

In questo periodo invernale, come va il riscaldamento in una casa super ben isolata?

Distinti

[dedeleco]

Rispetto al freddo in Polonia, parliamo tra -20 e -30 ° C, attualmente la Francia rimane temperata in confronto?

[lejustemilieu]

ciao Justemillieu,

In questo periodo invernale, come va il riscaldamento in una casa super ben isolata?

Distinti

Ben fatto Owen,
Nikel di nikel, questa casa non è più un ghiacciolo, nonostante i -14 gradi.
Consumo di legno notevolmente ridotto e temperatura mattutina al minimo, 19.5 gradi. (23 ° giorno poel al rallentatore)
E soprattutto, quando mi alzo dal letto, il tempo è bello, i muri non sono più freddi.
Come promemoria, il terreno non è isolato
In breve, il comfort è all'appuntamento

[owen]

L'ho sospettato.

perché sento una differenza rispetto all'anno precedente.
ma non è ottimale poiché il mio lavoro è parziale.

Sospettavo le prestazioni del tuo edificio. Sono felice per te Volevo la conferma in questo freddo gelido.

a+

[lejustemilieu]

Dopo alcuni giorni a -10, -15 gradi, il semplice isolamento delle pareti ha i suoi limiti.
Mi sono svegliato questa mattina a 18.5 gradi dopo le 9:00 senza alimentare la stufa a legna (di solito c'erano almeno 20 gradi)
In effetti, il terreno è il colpevole.
Non oso immaginare la temperatura della casa se non avessi isolato.
In 20 anni, non ho mai avuto una temperatura così bassa per così tanto tempo. (Fuori)

[Obamot]

Molto felice per te con il risultato Le_Juste! Deve essere bello vedere ...

Torno al caso di Owen, che saluto.

In effetti, diverse persone hanno fatto la giusta analisi, iniziando con Matt113, poi prima di Aérialcastor e DD che hanno ricordato i principi di base e sottolineato dettagli importanti (come anche voi altri ...). Riassumo:
- Rilevazione di un flusso di aria calda non interrotto dal / i pavimento / i inferiore / i.
- dubbi sulla funzione della membrana nera (formazione di condensa su uno schermo antipioggia o barriera al vapore?) E sulla realizzazione del tetto.
- cattiva gestione della circolazione dell'aria, a causa di una diagnosi incompleta delle "cause".
- e infine la condensa dovuta alla mancanza di progettazione dell'isolamento (Owen stesso ha rilevato un'area non isolata).

Ma ... sono stupito che nessuno abbia visto alcuni punti. Io do alcune tracce, senza completa convinzione, dal momento che non ho visto tutta la costruzione (quindi solo in base alle informazioni di questo thread e immagini ...)

[1] Pareti di 45 cm ed età di costruzione
È quindi una costruzione molto vecchia, quindi il punto principale sollevato da DD dovrebbe essere verificato. Perché a vedere lo stato del tetto all'interno, il telo Eternit è vecchio, quindi amianto => veleno mortale per i quattro venti!

Questo tipo di vecchia costruzione è stata realizzata in un momento in cui non c'erano problemi a trovare combustibile a basso costo (di solito a legna, ma non solo). In questo modo il calore veniva riscaldato e le pareti assorbivano il calore radiante che dava un'impressione di comfort con il calore intenso. Naturalmente, una volta che il riscaldamento avesse raggiunto il suo effetto ottimale, l'umidità sarebbe svanita, ma sarebbe tornata quando il calore sarebbe stato spento. Ricordiamo tutti che dovevamo sopportare il freddo in queste case: purché il riscaldamento non avesse tutti questi effetti. E in estate è stato il contrario, queste case hanno mantenuto il fresco mentre all'esterno ha prevalso l'ondata di calore.

Va ricordato che alcuni modelli di costruzione di muri spessi, erano stati progettati in epoca medievale, dove secondo varie testimonianze, era ancora più caldo rispetto al periodo attuale.

[2] Tentativo di riabilitare / isolare vecchi edifici => ponti freddi
Ovviamente che costruire una riabilitazione non destinata a essere case passive non è un peccato.
Sarebbe necessario ogni volta procedere come Le_Juste_Milieu e iniziare facendo l'isolamento "dall'esterno", per aggirare il problema dei ponti freddi e dell'accumulo di calore nelle pareti, con la sua inevitabile correlazione => condensa ...!

Ogni volta che mettiamo l'isolamento moderno in questo tipo di costruzione, affrontiamo le peggiori difficoltà, perché ovviamente, dato il punto di rugiada, la condensa non appare necessariamente nel posto trattato ... e per una buona ragione! È l'intera costruzione che è interessata. Quindi abbiamo appena messo degli intonaci su una gamba di legno.

Nonostante ciò, inizieremo dal postulato, isolando dall'interno (una soluzione che sarebbe meglio evitare a priori ... perché una volta risolto il problema in soffitta, altri potrebbero apparire nelle stanze in seguito " vivere "...). Ma dobbiamo essere pragmatici e trattare il caso per risolverlo.

Quindi propongo un approccio, che può eventualmente trasformarsi in un isolamento dall'esterno in seguito, poiché qui tratteremo solo il tetto isolante! E questo, al fine di far scomparire l'attuale problema.

[3] Identificazione del problema

Ecco dove potenzialmente hai una perdita di calore (in rosso):



Mentre è chiaro che lo sforzo di mettere la lana di vetro (verde) è ridotto a nulla perché non è stato messo dove avrebbe dovuto essere! Pertanto, ciò che è necessario non è tanto cercare di impedire il "ritorno del freddo" (classico errore di ragionamento: non è l'aria fredda che ritorna ma il calore che sfugge ...) piuttosto per assicurarsi che il calore non possa uscire! È quindi più facile identificare ciò che deve essere fatto e impostare il "metodo giusto" (o almeno il metodo adattato a ciascun caso ...).

La formazione di condensa lo dimostra: è chiaro che la perdita è stata fatta in gran parte e completamente "accanto" all'isolamento della lana di vetro, che non svolge il suo ruolo, ma probabilmente non nel posto giusto!

Come si può vedere, le possibilità di perdere calorie quando il calore viene diffuso verso l'esterno sono molteplici:
- porte;
- davanzale della porta;
- attaccato intorno alla porta;
- piano (che qualcuno ha ritenuto opportuno isolare per primo);
- muri e pareti (effetto "pila")
- vari interstizi ...
In effetti: "isolare" significa anche "confinare" (nonostante il materiale utilizzato stesso, tutti i giunti devono essere trattati, nulla deve filtrare più di quanto il substrato lo consenta ... Come substrato isolante, si potrebbe anche utilizzare l'ovatta di cellulosa, che sarà meno dannosa, ma sarà necessario installare una barriera al vapore, poiché non è integrata).

Per la posa della lana di vetro, sono le protezioni della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie perentorio.

Quindi sì, certo. Nei casi più gravi sarebbe meglio isolare anche la porta. Ma è insufficiente e vediamo perché.

[4] Possibili soluzioni
Sarebbe saggio mettere lana di vetro tra le travi (e ovviamente contro le pareti):



Scegli uno che ha una barriera al vapore integrata (una sorta di cartoncino morbido, da mettere all'interno), e il tuo problema sarà normalmente risolto.

- quindi anche contro altre aree delle pareti:



Continuazione dell'isolamento delle pareti in un unico pezzo, fino alla cima del tetto.

- impedire che l'aria fredda e quella molto fredda proveniente dall'esterno siano a diretto contatto con il calore interno, è una condizione sine qua non per neutralizzare i ponti freddi e la condensa de facto, quindi condannare tutte le entrate di aerare e isolare le pareti! Insisto sul fatto che nei casi più gravi è necessario inserire un tappo di poliuretano espanso nella presa d'aria stessa e che faccia un rivestimento sulla parete interna, con isolamento da bordo a bordo. -bordo (possibilmente con polistirolo estruso che si fonde perfettamente con il poliuretano espanso) => ma non nella canna fumaria o la presa d'aria deve essere chiusa definitivamente e l'INTERA parete coibentata !!!
- sigillare tutte le piccole vie aeree con schiuma poliuretanica;
- sigillare la porta con una guarnizione a "d" (che intrappola un cuscino d'aria nella sua struttura e che adatta automaticamente la sua forma alle fughe del telaio della porta). E metti una soglia !!! (il sigillo deve girare tutto intorno senza fermarsi, come il sigillo sulla porta di un frigorifero ...)

In questo modo beneficerai di un doppio, anche triplo isolamento:
1) che si posizionava tra le travi.
2) tutto il volume d'aria contenuto nella soffitta, che fungerà da isolamento naturale e libero.
3) che è a terra, diventa inutile ma che, se lo lasci, aumenterà ulteriormente l'effetto e la sensazione di comfort ai piani inferiori, poiché l'aria verrà mantenuta lì.