reportage fotografico: passi isolamento esterno di una casa

[owen]

Signori,

Sono stupito dalle tue analisi del mio tetto.

Merci pour toutes ces informazioni.

la vostra

[lejustemilieu]

Un piccolo feedback sul mio isolamento (vedi l'inizio del post)
Il primo inverno che ha seguito questo isolamento, il comfort è stato notevolmente migliorato, tranne per il fatto che l'umidità in due stanze è esplosa (umidità 93%)
E 'stato il panico.
Secondo inverno, il livello di umidità si è completamente stabilizzato all'61%!
(nelle camere)
E la temperatura scende di due gradi rispetto allo scorso anno, infatti, è bello mettere almeno il legno di poel, è sempre + - 23 gradi in salotto, cucina ...
Quindi, devi aspettare 12 mesi, affinché i muri si asciughino (in un vecchio edificio come il mio)
Questa storia di umidità era importante e volevo raccontarti :-)

[owen]

Ho seguito il tuo consiglio, tutto è tornato alla normalità.

Non ho alcun problema di umidità nella mia soffitta.

grazie

[Obamot]

Bene, è bello sentire!

Forse potresti dirci esattamente cosa hai fatto?

@ ++

[Modifica]: ho anche pensato al punto caldo del camino (in rosso):

Torno al caso di Owen, che saluto.

[...] Riassumo:
- Rilevazione di un flusso di aria calda non interrotto dal / i pavimento / i inferiore / i.
- dubbi sulla funzione della membrana nera (formazione di condensa su uno schermo antipioggia o barriera al vapore?) E sulla realizzazione del tetto.
- cattiva gestione della circolazione dell'aria, a causa di una diagnosi incompleta delle "cause".
- e infine la condensa dovuta alla mancanza di progettazione dell'isolamento (Owen stesso ha rilevato un'area non isolata).

Ma ... sono stupito che nessuno abbia visto alcuni punti. Io do alcune tracce, senza completa convinzione, dal momento che non ho visto tutta la costruzione (quindi solo in base alle informazioni di questo thread e immagini ...)

[1] Pareti di 45 cm ed età di costruzione
È quindi una costruzione molto vecchia, quindi il punto principale sollevato da DD dovrebbe essere verificato. Perché a vedere lo stato del tetto all'interno, il telo Eternit è vecchio, quindi amianto => veleno mortale per i quattro venti!

Questo tipo di vecchia costruzione è stata realizzata in un momento in cui non c'erano problemi a trovare combustibile a basso costo (di solito a legna, ma non solo). In questo modo il calore veniva riscaldato e le pareti assorbivano il calore radiante che dava un'impressione di comfort con il calore intenso. Naturalmente, una volta che il riscaldamento avesse raggiunto il suo effetto ottimale, l'umidità sarebbe svanita, ma sarebbe tornata quando il calore sarebbe stato spento. Ricordiamo tutti che dovevamo sopportare il freddo in queste case: purché il riscaldamento non avesse tutti questi effetti. E in estate è stato il contrario, queste case hanno mantenuto il fresco mentre all'esterno ha prevalso l'ondata di calore.

Va ricordato che alcuni modelli di costruzione di muri spessi, erano stati progettati in epoca medievale, dove secondo varie testimonianze, era ancora più caldo rispetto al periodo attuale.

[2] Tentativo di riabilitare / isolare vecchi edifici => ponti freddi
Ovviamente che costruire una riabilitazione non destinata a essere case passive non è un peccato.
Sarebbe necessario ogni volta procedere come Le_Juste_Milieu e iniziare facendo l'isolamento "dall'esterno", per aggirare il problema dei ponti freddi e dell'accumulo di calore nelle pareti, con la sua inevitabile correlazione => condensa ...!

Ogni volta che mettiamo l'isolamento moderno in questo tipo di costruzione, affrontiamo le peggiori difficoltà, perché ovviamente, dato il punto di rugiada, la condensa non appare necessariamente nel posto trattato ... e per una buona ragione! È l'intera costruzione che è interessata. Quindi abbiamo appena messo degli intonaci su una gamba di legno.

Nonostante ciò, inizieremo dal postulato, isolando dall'interno (una soluzione che sarebbe meglio evitare a priori ... perché una volta risolto il problema in soffitta, altri potrebbero apparire nelle stanze in seguito " vivere "...). Ma dobbiamo essere pragmatici e trattare il caso per risolverlo.

Quindi propongo un approccio, che può eventualmente trasformarsi in un isolamento dall'esterno in seguito, poiché qui tratteremo solo il tetto isolante! E questo, al fine di far scomparire l'attuale problema.

[3] Identificazione del problema

Ecco dove potenzialmente hai una perdita di calore (in rosso):



Mentre è chiaro che lo sforzo di mettere la lana di vetro (verde) è ridotto a nulla perché non è stato messo dove avrebbe dovuto essere! Pertanto, ciò che è necessario non è tanto cercare di impedire il "ritorno del freddo" (classico errore di ragionamento: non è l'aria fredda che ritorna ma il calore che sfugge ...) piuttosto per assicurarsi che il calore non possa uscire! È quindi più facile identificare ciò che deve essere fatto e impostare il "metodo giusto" (o almeno il metodo adattato a ciascun caso ...).

La formazione di condensa lo dimostra: è chiaro che la perdita è stata fatta in gran parte e completamente "accanto" all'isolamento della lana di vetro, che non svolge il suo ruolo, ma probabilmente non nel posto giusto!

Come si può vedere, le possibilità di perdere calorie quando il calore viene diffuso verso l'esterno sono molteplici:
- porte;
- davanzale della porta;
- attaccato intorno alla porta;
- piano (che qualcuno ha ritenuto opportuno isolare per primo);
- muri e pareti (effetto "pila")
- vari interstizi ...
In effetti: "isolare" significa anche "confinare" (nonostante il materiale utilizzato stesso, tutti i giunti devono essere trattati, nulla deve filtrare più di quanto il substrato lo consenta ... Come substrato isolante, si potrebbe anche utilizzare l'ovatta di cellulosa, che sarà meno dannosa, ma sarà necessario installare una barriera al vapore, poiché non è integrata).

Per la posa della lana di vetro, sono le protezioni della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie perentorio.

Quindi sì, certo. Nei casi più gravi sarebbe meglio isolare anche la porta. Ma è insufficiente e vediamo perché.

[4] Possibili soluzioni
Sarebbe saggio mettere lana di vetro tra le travi (e ovviamente contro le pareti):



Scegli uno che ha una barriera al vapore integrata (una sorta di cartoncino morbido, da mettere all'interno), e il tuo problema sarà normalmente risolto.

- quindi anche contro altre aree delle pareti:



Continuazione dell'isolamento delle pareti in un unico pezzo, fino alla cima del tetto.

- impedire che l'aria fredda e il freddo molto esterno siano a diretto contatto con il calore interno, è una condizione sine qua non per neutralizzare i ponti freddi e la condensa de facto, quindi condannare tutte le entrate di aerare e isolare le pareti! Insisto sul fatto che nei casi più gravi è necessario inserire un tappo in poliuretano espanso nella presa d'aria stessa e che faccia un rivestimento sulla parete interna, con isolamento da bordo a bordo. - bordo (possibilmente con polistirene estruso che si fonde perfettamente con il poliuretano espanso) => ma non nel camino dove devi condannare la presa d'aria e isolare TUTTO il muro !!!
- sigillare tutte le piccole vie aeree con schiuma poliuretanica;
- sigillare la porta con una guarnizione a "d" (che intrappola un cuscino d'aria nella sua struttura e che adatta automaticamente la sua forma alle fughe del telaio della porta). E metti una soglia !!! (il sigillo deve girare tutto intorno senza fermarsi, come il sigillo sulla porta di un frigorifero ...)

In questo modo beneficerai di un doppio, anche triplo isolamento:
1) che si posizionava tra le travi.
2) tutto il volume d'aria contenuto nella soffitta, che fungerà da isolamento naturale e libero.
3) che è a terra, diventa inutile ma che, se lo lasci, aumenterà ulteriormente l'effetto e la sensazione di comfort ai piani inferiori, poiché l'aria verrà mantenuta lì.

[denis]

dal momento in cui vedo a vapore vedo un errore, una casa ermetica è un veleno, quindi ventiliamo, inventiamo il doppio flusso ecc ... quel commercio. Le pareti 45 sono probabilmente pizzé o pietra / calce, devono respirare per essere ventilati, non per collassare a lungo termine. . Sono in un'altra logica (casa di paglia, bosco + fango), e ognuna la sua possibilità, ma si trovano le tecniche perse, materiali liberi o quasi e sul posto, solo un po 'più di tempo di pazienza .. ;

[Obamot]

Denis deve confondere con la copertura della pioggia

Non sembra sapere che i coefficienti di permeabilità delle barriere al vapore, variano a seconda dell'obiettivo da raggiungere ...

Non è scelto comunque. Farebbe bene a studiare la domanda prima che la sua casa di paglia marcisse dall'interno, lui che ama dare lezioni.

[denis]

Denis deve confondere con la copertura della pioggia

Non sembra sapere che i coefficienti di permeabilità delle barriere al vapore, variano a seconda dell'obiettivo da raggiungere ...

Non è scelto comunque. Farebbe bene a studiare la domanda prima che la sua casa di paglia marcisse dall'interno, lui che ama dare lezioni.

Do lezioni? . ... .


vapore
definizione: barriera al vapore
Una barriera al vapore è un materiale che si oppone al passaggio del vapore acqueo. Evita la condensazione del vapore acqueo all'interno della parete e in particolare nell'isolamento. Per soddisfare questo scopo, deve avere un alto valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo. di solito è costituito da un telo impermeabile ed è posizionato sul lato caldo internamente all'isolamento.

è stupido, quando leggo a vapore, capisco a vapore, non a pioggia! lol

insegnante di lezione? Non sto postando in nessun momento, senza provare o creare cose per esperti. Se a volte ho fatto male è solo per goffaggine, sono un po 'provocatorio? eccomi qui. Non conosco i tuoi risultati, non ho visto! lol. E swing téhorie e figure per, e poi lo faccio, non ho quello da fare, ciao
fine della storia

[Obamot]

... a quanto pare Denis non sembra capire il blah blah che si pubblica:

definizione: barriera al vapore
Una barriera al vapore è un materiale che si oppone al passaggio del vapore acqueo. Evita la condensazione del vapore acqueo all'interno della parete e in particolare nell'isolamento. Per soddisfare questo obiettivo, deve presentare un valore resistenza élevée alla emittente vapore acqueo.

E sì ... non ho detto nient'altro. E oltre a questa definizione è falsa o incompleta per la sua continuazione:

di solito è costituito da una foglia étanche con vapore acqueo e posto sul lato caldo internamente all'isolante ..

Perché infatti un rallentatore di vapore (termine più appropriato) non può essere allo stesso tempo "ermetico" e avere una "resistenza elevata" (o lo strato è ermetico - e la resistenza è totale - oppure non lo è. ... e poi il vapore non può ... diffondere CQFD. Inoltre, che disastro sarebbe, un sigillo ...)

Il resto (intendo aggressività e big blah) = marcio del filo. Perché Owen ci ha detto che è felice della scomparsa del suo problema di condensa. Cos'altro?
In breve, Denis come lui, un grande blah-blah regolare, tranne per il fatto che quando facciamo una domanda un po 'più in profondità, c'è un tagada, non c'è nessuno, da Dalton:
https://www.econologie.com/forums/post238614.html#238614
https://www.econologie.com/forums/post237964.html#237964