Assenza di riscaldamento nella mansarda?

[Coati84]

Buongiorno,

Dopo alcune settimane di assenza, mentre gli studi termici e strutturali sono stati attentamente finalizzati, sono nella fase finale di scrivere il mio DCE dal mio architetto. Le importanti prescrizioni tecniche appaiono nei piani dettagliati e questo DCE quasi finalizzato non è poi così male!

Ecco alcune domande in sospeso:
- per quanto riguarda l'elettricità, ci sono dei rischi nell'installazione di plafoniere sul soffitto del 1 ° piano isolato con ovatta di cellulosa (scatole, ritardante di vapore, ovatta ...)? In caso contrario, quali sono le precauzioni? Devo finalmente optare per le applique?
- qual è la soluzione più economica per i miei nuovi tubi di riscaldamento: rame o materiali multistrato? Tecnicamente, non esiste il rischio di una forte espansione di tubi realizzati con materiali multistrato? Abbiamo un feedback sufficiente? Ho incontrato 2 idraulici affidabili che hanno 2 opinioni contrarie.
- Consulterò gli artigiani il mese prossimo. Ho mantenuto un'ipotesi di retribuzione per lavoro orario di € 42.5 IVA inclusa a persona o € 340 IVA inclusa a persona al giorno. È corretto ?

Merci d'avance pour vos réponses.

[Obamot]

Buongiorno,

In breve il tuo obiettivo è: per risparmiare energia. Osservazione introduttiva: a) non rimuovere nulla da ciò che già esiste, se non è essenziale. b) Perché "bovindi con divisorio in mattoni" che valgono una fortuna? Invece di scegliere l'isolamento per facciate ovunque, ti farà risparmiare denaro sull'interior design. c) Non prendetela male, ma ho l'impressione che una certa indecisione possa aver portato qualche partner a "proteggersi"?

Detto questo, ci sono probabilmente punti a cui è già stata data una risposta, ma penso che non sia inutile affrontare il problema in modo "globale", il che fornirà alcuni indizi su punti che non avrebbero potuto non stato affrontato.

Proviamo ad essere pragmatici nella programmazione delle diverse fasi.

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100) Isolamento laterale della fondazione + giunzione con isolamento della facciata + lastra

Leggero scavo lato muro frontale, scendendo un poco verso le fondazioni, per isolare il "ponte freddo" presente per dissipazione di calore dal solaio del piano terra, alle fondazioni, (attraverso la facciata e sotto il livello del terriccio, eventualmente con sughero, fino al collegamento con la "coibentazione esterna" della parete frontale.

Non lesinare sull'isolamento tra il rivestimento del pavimento e la soletta "piano terra". Oltre alla giunzione tra il muro della facciata e il tetto, è il tuo principale "ponte freddo". Hai pensato di isolare dal basso tramite il "vuoto tecnico"? È essenziale e sarebbe l'ideale!

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110) Isolamento della facciata: "riserve"
Fornire "prenotazioni" per una fornitura di acqua (irrigazione, pulizia) una / e presa / e elettrica / e esterna / e (illuminazione, impianto di sicurezza, campanello, anche presa telefonica, ed eventualmente per un karcher, ecc.) E naturalmente interruttori e qualsiasi tipo di collegamento relativo a una casa passiva: sonda di temperatura esterna, termometro o sistema meteorologico ecc ... (chiedi a Christophe, ha molte cose nel negozio, lo sa perfettamente ...).

2] La cassaforma in cemento circonda il tubo del mio futuro e possibile stufa a legna solo nella soffitta attualmente non sviluppata. Il condotto non esiste al piano terra, ma c'è un'apertura nel piano attico. La mia domanda è la seguente: dovrei ora occuparmi di eventuali deviazioni da questo condotto esistente al piano superiore alle camere da letto al piano superiore? Oppure le radiazioni di questo condotto verticale sono sufficienti per riscaldare le 4 camere da letto al piano superiore che avranno le porte sempre aperte durante il giorno?

... lo vedrai bene in uso ... L'importante, tuttavia, è pensare a uno scambiatore (recupero delle calorie presenti nel fumo, circolazione dell'aria ...) per evitare il riscaldamento gratis ... l'aria della tua città .... !!! :-)

6] Mi consiglia di sostituire il mio CMV a flusso singolo con un CMV a flusso singolo di classe A o classe B? La classe A non è sufficiente nel mio programma di rinnovo?

È calcolato. Più si isola, più si deve ventilare. Pensa anche a uno scambiatore per evitare di ottenere calorie dall'edificio.

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120) Preparazione dell'isolamento della facciata, installazione di telai: porte / finestre +
È ovviamente necessario fornire la struttura adeguata per ricevere l'isolamento della facciata nonché i telai di porte / finestre e finestre.

Intendo anche mettere in opera sulla facciata "sud" finestre in alluminio con tramezzo in mattoni che rompono i ponti termici. Cosa pensi ?

Alu e tutto il metallo, per bandire.

Le finestre, le porte del patio e le altre vetrate devono essere necessariamente in scatole di legno che avanzano oltre lo spessore dell'isolamento della facciata, questo è il punto più delicato da risolvere in questo caso amha.

7] Ho intenzione di sostituire tutte le mie finestre a vetro singolo con pino silvestre-alluminio misto - VIR - lama argon - 4/16/4 - fattore solare 0.65 - etichetta Acotherm Th10 - Uw <1.6 W / m2.K - sigillatura A3E3V2 - fattore solare di 0.65. È una buona scelta ? Conosci installatori o produttori nei reparti 13 o 84 che offrono un interessante rapporto qualità / prezzo?

Evita assolutamente l'alluminio. Abbiamo cambiato DV / argon in tutti i PVC, il problema dell'isolamento è ottimo, ma non prendere il bianco, altrimenti ciao manutenzione ... L'ideale sarebbe il PVC con un'impiallacciatura di legno esterna, ma non lo so se esiste?

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130) Isolamento della facciata

2] 4] E 'nel mio interesse realizzare il prospetto parziale della facciata "est" del piano superiore in "blocco di cemento + intercapedine riempito con granuli di sughero + mattone in cartongesso" con uno spessore totale di 31 cm o in 31 cm di cemento cellulare? Per quest'ultima opzione e per una densità di 400 kg / m3, la resistenza termica sarebbe di 2.2 m².K / W. Cosa ne pensate della soluzione "intercapedine riempita con granuli di sughero"?

5] Dopo l'autorizzazione del consulente di architettura della mia città, isolerò l'intera facciata nord con un riferimento parziale sulla facciata

Nota: il rivestimento in legno richiede manutenzione ogni cinque o anche dieci anni ... Se questo punto non ti è stato chiarito, ti consiglio sinceramente di cambiare il tuo caseificio ... (probabilmente abbastanza per rompere il contratto che ti lega?) .

Cosa può fare una doppia partizione? ("blocco di cemento + intercapedine riempito con granuli di sughero") quando possiamo accontentarci di un isolamento esterno in ovatta di cellulosa? Perché non un semplice isolamento per facciate in ovatta di cellulosa (inscatolato o meno a seconda del budget) - e questo tutto intorno alla casa (e non solo a nord) con un "rivestimento antipioggia garantito senza manutenzione" (intonaco + / rivestimento?) all'esterno a protezione dell'ovatta + barriera al vapore ad hoc lato muratura)?

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140) coperture
Com'è il bivio: facciata / parete del tetto (possibile "ponte freddo"?).

3] È davvero utile aggiungere un telo antipioggia in fibra di legno denso per coprire i "box" isolanti del tetto che già contengono 28 cm di ovatta di cellulosa con una densità di 55 kg / m3? Un sottotetto ad alta permeabilità al vapore (HPV) a 2.50 € / m² non è sufficiente e notevolmente meno costoso?

Le barriere alla pioggia e al vapore non hanno la stessa funzione.

La barriera al vapore
La faccia interna dell'isolante (lato caldo) deve essere dotata di un film ermetico che svolge due funzioni: quella della barriera al vapore e quella della giacca a vento. Questo film impermeabile quindi funziona in entrambe le direzioni:
* impedire all'aria calda caricata di vapore acqueo di penetrare nell'isolante e di provocare condensa lì;
* impedire al vento di infiltrarsi attraverso l'isolamento nello spazio riscaldato.

Lo scudo antipioggia, se parliamo della stessa cosa, impedirà a possibili infiltrazioni d'acqua di raggiungere l'isolamento, dovremmo vedere la configurazione in loco, ma in linea di principio a volte usiamo una specie di carta bituminizzata. Se sei assolutamente certo che l'acqua non può entrare nelle scatole ...

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150) Impianto elettrico interno

Ecco alcune domande in sospeso:
- per quanto riguarda l'elettricità, ci sono dei rischi nell'installazione di plafoniere sul soffitto del 1 ° piano isolato con ovatta di cellulosa (scatole, ritardante di vapore, ovatta ...)? In caso contrario, quali sono le precauzioni? Devo finalmente optare per le applique?

Bella domanda, non ci avevo pensato! Se avessi dei dubbi su questo punto, alimenterei le plafoniere a basso voltaggio e metterei dei led! Il trasformatore ovviamente non è nel soffitto ed è un buon fusibile nel caso in cui salti per tagliare una possibile propagazione del "fuoco" verso le lampade a LED.

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160) Riscaldamento elettrico
Certo, non dovresti MAI pensare al riscaldamento con l'elettricità. Prestazioni molto scarse, qualunque cosa mettano in questi radiatori per "accumulare calore" ... La perdita in termini di convezione (elettricità => calore) è un peccato. E non c'è "riscaldamento elettrico centralizzato" (ma penso che tu lo sappia già)

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170) Tubi di riscaldamento

- qual è la soluzione più economica per i miei nuovi tubi di riscaldamento: rame o materiali multistrato?

Rame, se hai il budget.

Ora, se i tuoi tubi passano nella lastra, è meglio fornire un isolamento per non diffondersi nella lastra (nessun contatto con il calcestruzzo, è meglio, ma se hai un ottimo isolamento della facciata, è non importante).

E, naturalmente, non passare questi tubi in partizioni che si affacciano sulle facciate, preferibilmente.

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180) Interior design, isolamento e / o correzione del suono?

1] Per quanto riguarda l'isolamento acustico del pavimento, posso garantire una corretta correzione acustica con un rivestimento in laminato a 25 € / m² di tipo "Style strong" di EGGER comprendente un sottofondo Silenzio posizionato direttamente sulla mia lastra di compressione di spessore . 8 cm? Devo davvero passare attraverso un sistema di massa - molla: pavatex pavapor ep. Pannello OSB da 22 mm + 18 mm + feltro di canapa?

Non so (non sono in Francia), ma per aiutare a vedere un po 'più chiaramente, è necessario distinguere:
- l'isolamento acustico stricto sensus è un materiale pesante ad alta densità: cemento, vetro, ecc.
- i correttori acustici sono più lì per fornire uno spazio piacevole per viverci con un coeff di assorbimento acustico attraverso vari elementi strutturali (dal più economico: i cartoni delle uova che rivestono le pareti delle cantine dei musicisti in erba, fino ai sofisticati profili degli studi di registrazione) e da intonaci murali ad hoc.
- materiali ammortizzanti e altri correttori fonici, destinati a evitare / ridurre il rumore da impatto.

La cosa più importante, se vuoi orientarti, è che devi confrontare i diversi materiali non con coefficienti in decibel ma in dB ponderato (dB-A, dB-B ... vedi sotto Wikipedia).

2] Sono fissato sulla scelta costruttiva delle partizioni: lastre di gesso (fermacell) ep. 13 mm avvitato su una struttura metallica e isolamento ISONAT + ep. 50 mm a 55 kg / m3. Posso sostituire ISONAT + con lana di roccia ad alta densità per motivi di costo?

... quanti dB pesati? Ovviamente, con una densità così bassa, non è un "isolante" ma un "correttore del suono".

Risparmia mettendo materiali pesanti e non pseudoisolanti ... E investi nell'isolamento della facciata ovunque, l'interno può aspettare ...

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190) Finiture interne

"È una buona idea rafforzare l'inerzia termica dell'edificio mettendo intonaco di terra su pareti interne e tramezzi in mattoni pieni nel sottotetto? È un punto vendita di fornitori di prodotti naturali o lo è? cosa porta questo valore aggiunto in termini di inerzia? "

Un'inerzia termica potrebbe essere ottenuta da elementi pesanti, ad alta densità (ma in ogni caso non con un rivestimento in argilla ...) Come Bucheron, questo tipo di rivestimento è più legato alle questioni di controllo del igrometria.

RTDC

[Coati84]

Buongiorno,

Grazie Obamot.

Ho lanciato le offerte per i 7 lotti del mio progetto di ristrutturazione alla fine di settembre 2010 e sto aspettando le risposte entro metà novembre 2010:
- Lotto 1 - Lavori in terra - opere strutturali,
- Lotto 2 - Quadro - coperture,
- Lotto 3 - Doppiaggio - isolamento - carpenteria interna,
- Lotto 4 - Elettricità,
- Lotto 5 - Impianto idraulico - sanitario - riscaldamento,
- Lotto 6 - Carpenteria esterna,
- Lotto 7 - Ferro battuto.
- Lotto 8 - Piastrellatura.

Ho lasciato più di un mese agli artigiani consultati sapendo che l'inizio dei lavori è previsto per marzo 2011.

Con l'unica preoccupazione - ma importante - di limitare i costi, ecco le poche domande che ho durante questa fase di consultazione:

1] il recupero della puntellatura del portico richiede l'installazione di una struttura in acciaio zincato a forma di H mm 200 x 200. La struttura della pergola della facciata "sud" che è il prolungamento di questa sotto-opera non assume alcun carico e non ha funzione meccanica. Per questioni di costo, è interessante impostare una struttura a forma di H in 100 mm x 100 mm? È più economico installare una struttura quadrata vuota da 100 mm x 100 mm? Qual è il rivestimento metallico più economico (zincatura o no, solo vernice expoxy ...)?

2] quali tipi di sanitari hanno un ottimo rapporto qualità / prezzo? Ho poca conoscenza in questo settore.
In termini di qualità, hai assolutamente bisogno della ceramica? È necessario scegliere lavabi, lavabi, lavandini, vasche da una gamma di marchi come JACOB DELAFON, ALLIA, PORCHER ...? Hai feedback su sanitari selezionati da BRICOMAN, IKEA, LEROY-MERLIN o su Internet (es: AQUA DIRECT)?

3] il mio futuro muratore mi consiglia di usare lana di legno invece di lana di roccia per l'isolamento esterno tra il mio muro "nord" e il mio rivestimento in legno. Tecnicamente, non mi sembra scontato ed economicamente mi sembra più costoso. Mi concentro sulla scelta del rivestimento in legno: autoclave di pino silvestre classe 4 pigmentazione marrone durante autoclave. C'è una scelta economica migliore? Ho intenzione di mettere delle basi di sughero alte 200 mm nella parte inferiore dell'isolamento esterno. C'è qualcosa di più economico?

4] qual è il rivestimento in legno più economico che può essere installato in un bagno?

5] per motivi economici, intonaco solo le superfici create. Ci sono suggerimenti o feedback da condividere per avere un colore uniforme generale dell'intonaco della casa?

6] installazione da me al 1 ° piano di un pavimento in parquet laminato con installazione a clip - con sottofondo in sughero - è un buon compromesso tecnico-economico?

7] Ho intenzione di installare grondaie in acciaio rivestite con una lega di zinco-alluminio. Esiste una scelta tecnica ed economica migliore?

Grazie in anticipo per i vostri contributi.

[Coati84]

Buongiorno,

Per quanto riguarda le attrezzature sanitarie, continuo la mia ricerca con una preferenza attualmente per LAPEYRE, IKEA e i 2 siti Web: www.aquadirect.fr ou www.masalledebain.com.

Ho appena incontrato oggi un muratore delle Alpi dell'Alta Provenza (04) che mi fa pensare a 3 punti del mio progetto:
1] installazione di una spessa lastra di styrodur. 5 cm sopra il pavimento in travi e lastre e sotto il solaio di distribuzione sp. 6 cm Questa piastra di styrodur avrebbe una funzione acustica e limiterebbe la trasmissione del suono tra il 1 ° piano e il piano terra.
2] installazione di uno schermo sottotetto con superficie riflettente in alluminio. Questa faccia riflettente porta davvero un vantaggio? Oppure lo spazio aereo di 6 cm e le piastrelle di ventilazione sono sufficienti senza questo dispositivo in alluminio?
3] al fine di limitare i costi, installazione di pareti interne con binario metallico con isolamento in lana di roccia da 48 mm e piastre BA13 fissate in modo sfalsato rispetto alle guide metalliche. Questo è a priori abbastanza rigido e mi permetterà più facilmente di mettere in opera un intonaco di finitura e i 2 strati di vernice a marchio TOLLENS del tipo “OXYGEN MAT”.

Cosa ne pensi di questi 3 punti e in particolare della scelta BA13 rispetto alla piastra fermacell?

Grazie in anticipo per i vostri contributi.

[Coati84]

Buongiorno,

Ho quasi ricevuto tutte le offerte degli artigiani relative ai diversi lotti del progetto di ampliamento ... ed è un disastro: la somma delle quotazioni è 2 volte superiore al budget iniziale. L'architetto non ha fatto il suo vero lavoro di stima e ha disegnato solo piani molto belli!

Dopo una riduzione iniziale, considerato l'investimento fatto nella progettazione di questo progetto, sto pensando al futuro e vorrei avere consigli da te sull'approccio da intraprendere.

1] analizzare ciò che è costoso tra le citazioni attuali.

2] affinare una necessità più ragionevole (ad esempio: creazione di una lavanderia, 3 camere da letto e aggiunta di un bagno) con un vincolo che non tocca la struttura principale. Nel progetto ottimizzato, non ci sarà alcuna elevazione parziale, rimozione del portico, creazione di un bersaglio sul soggiorno, installazione di un palo metallico a forma di H, decantazione completa, isolamento dall'esterno strisciante e facciata nord ...

3] procedere a una stima molto precisa delle opere del progetto ottimizzato sulla base delle citazioni in mio possesso e realizzare effettivamente un progetto a costi oggettivi.

4] rifare i piani di lavoro. Qui è dove pizzica la scarpa. Penso di sapere esattamente dove sto andando: creazione di una lavanderia nel garage, creazione di 3 camere da letto al piano superiore, installazione di una scala elicoidale preindustriale, forte isolamento dei cingoli senza picchettamento, portico intatto .. .
Sfruttando tutta l'esperienza acquisita in merito alla progettazione del progetto iniziale, intendo riprendere i piani dell'architetto del progetto iniziale. Per questo, andrò a disegni semplificati e userò strati su parti non interessate per stabilire i miei nuovi piani. Non intendo necessariamente tornare dal mio architetto per elaborare i piani per il progetto semplificato. Posso redigere un emendamento del permesso di costruzione e tutti i nuovi piani da solo? Esiste un rischio di proprietà intellettuale per l'architetto?
Mi consigliate di tornare dal mio architetto - che ho già pagato € 8 tasse incluse - per elaborare piani per il progetto modificato? Pensi che per circa € 200 - € 1 tasse incluse, questo architetto può semplificare i piani del progetto iniziale (piani a blocchi, piani in sezione, piani elettrici) in modo da poter consultare nuovamente gli artigiani con cui voglio lavorare?

Grazie in anticipo per i contributi e la condivisione di esperienze in questo delicato periodo.

[dedeleco]

Devi leggere attentamente il contratto con il tuo architetto che non hai usato fino alla fine.
Per me, 9 anni fa, il contratto prevedeva una stima del 10% del lavoro, se lo hai, puoi chiedergli spiegazioni, ma ti risponderà che sei tu, non lui, più di 3 mesi, che hai cambiato tutto, ecc ... ma in pochi mesi le virgolette non si moltiplicano per 2 !!
Altrimenti hai chiesto a diverse aziende diverse ?? per confrontare.
Un prezioso architetto ha il potere sulle aziende con più case di rendere realistiche le citazioni e il suo lavoro se fatto bene ha valore con una remunerazione giustificata.
a volte con poco miglioriamo la presentazione di una casa come la tua che non è brutta.
per l'isolamento, la stessa cosa, tutto dipende da quanto spendi ora per il riscaldamento.

Infine, un permesso di costruzione deve essere eseguito per la parte esterna come previsto, altrimenti non conformità e possibili problemi.
Se la tua superficie è più grande di 150m2, un architetto è tenuto a modificarlo e a pagare (controlla al municipio).
In caso contrario, se non si modifica l'esterno visibile, non è necessario alcun permesso e il progetto di permesso viene annullato.

[Coati84]

Grazie DEDELECO per la tua risposta.

Ho letto attentamente il mio contratto e non posso rivoltarmi contro il mio architetto. È vero che ho investito molto nella parte tecnica del DCE ... semplicemente perché l'architetto non era interessato a questo. D'altra parte, mi ha fornito piani superbi per la facciata e gli arredi interni. Ho pagato il 6% del motante per i lavori per il deposito della licenza edilizia, gli studi e la stesura della DCE ... il che è tutto sommato ragionevole. Infine, ho consultato 2 o 3 aziende per pacchetto di lavoro. Questo architetto è molto prezioso per i concetti e non per il controllo dei costi. Inoltre, è presto in pensione e non svolge più la fase di "monitoraggio del sito" per 4-5 anni.

Mi prenderò il tempo per analizzare ciò che è costoso nelle citazioni attuali e per affinare le mie necessità in un modo più ragionevole.

Alla fine, tornerò necessariamente dal mio architetto a dicembre. La soluzione migliore sembra che dopo aver affinato le mie esigenze, il mio architetto che ha fatto tutti i piani si offre di modificarli a basso costo. Inoltre, ci deve essere necessariamente una modifica del permesso di costruzione. La struttura principale non sarà più modificata, ma dovrò creare 3 lucernari sul tetto. Lo SHON totale sarà superiore a 170 m².

Alla fine, se ho capito bene, devo tornare dal mio architetto?

Grazie in anticipo per i vostri contributi.

[dedeleco]

Dovrò creare 3 lucernari sul tetto
La struttura principale non sarà più modificata

se l'unica modifica esterna sono le finestre in velux, in un'area non classificata come monumento storico, dobbiamo essere in grado di chiedere al municipio una semplice dichiarazione preventiva di modifica (non ho il termine giusto vedere in municipio) di meno di 20m2 mi ricorda.
Ho allegato il testo al mio municipio.
Per rendere le cose pelose ancora più semplici.
Scoprilo ponendo molte domande ovunque.
Il tuo architetto per il 6% del lavoro avrebbe dovuto spiegartelo ???
Trovo un po 'alto che tu paghi il 6% per un lavoro che non farai mai.
Avresti dovuto chiedere i prezzi qua e là con un mestolo nel quartiere davanti all'architetto.
A casa e nei dintorni, coprire € 20000 di finestre per sostituire € 20000, isolamento esterno, ecc.
Guarda il prezzo del m2 e della superficie e crea il prodotto: il m2 è troppo spesso tra 100 e 300 € e oltre !!

I TUOI DIRITTI E PROCEDURE: Alloggio

Dichiarazione di lavoro preventiva
Definizione
La precedente dichiarazione è un documento amministrativo che fornisce all'amministrazione i mezzi per verificare che un progetto di costruzione sia conforme alle norme urbanistiche in vigore.

Questo documento è obbligatorio per lavori minori.


Opere interessate

È necessario presentare una dichiarazione preliminare prima di compilare:
nuova costruzione che crea una superficie lorda (SHOB) maggiore di 2m² e inferiore o uguale a 20m²,
* ampliamento di una costruzione con conseguente creazione di uno SHOB maggiore di 2m² e inferiore o uguale a 20m²,
* trasformazione di oltre 10m² di SHOB in superficie netta (SHON),
* modifica dell'aspetto esteriore di un edificio,
* cambio di destinazione di un edificio (ad esempio trasformazione di un locale commerciale in abitazione) anche quando non comporta lavoro.

Costituzione del file

La richiesta di dichiarazione preventiva può essere fatta utilizzando il modulo cerfa n ° 13404 * 01 o fatta direttamente presso il municipio del comune in cui si trova il terreno.

Tale richiesta deve essere completata da un file contenente in particolare le seguenti indicazioni (l'elenco dei documenti da fornire è elencato esaurientemente nell'avviso di richiesta di dichiarazione preventiva):
la posizione e l'area del terreno,
la natura delle opere o il cambio di destinazione previsto e, se applicabile, la SHON delle costruzioni proposte, nonché la loro destinazione.

La richiesta di dichiarazione preventiva e il file che la accompagna devono essere inviati in 2 copie. Una copia aggiuntiva può essere richiesta, in particolare quando l'edificio si trova all'interno del perimetro di protezione di un monumento storico.
Affissione in municipio
La richiesta di dichiarazione preventiva viene inviata al municipio entro 15 giorni dalla sua presentazione e rimane visualizzata per la durata dell'esame del file.

Invio del file
Il file completo (richiesta di dichiarazione preventiva e documenti giustificativi) deve essere presentato direttamente al municipio in cui si trova il terreno o inviato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il municipio emette una ricevuta con un numero di registrazione che indica la data di inizio dei lavori.
Scadenza per l'esame del file
Il municipio ha un periodo di 1 mese per:
esamina il file se è completo,
o richiedere le parti mancanti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se è incompleta. In questo caso, l'interessato ha 3 mesi per completare il suo fascicolo.
Risposta dell'amministrazione

Quando l'amministrazione risponde favorevolmente alla richiesta di dichiarazione preventiva, invia una lettera con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il municipio si oppone al progetto o impone prescrizioni speciali o adattamenti minori che devono essere rispettati, invia una risposta motivata, che invia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La decisione dell'amministrazione potrebbe anche non dare origine al rilascio di un documento scritto alla fine del periodo dell'inchiesta.

Ciò indica, in linea di principio, che non si oppone al progetto come descritto nella dichiarazione precedente.

L'interessato ha lo stesso interesse nel chiedere al municipio un certificato attestante la sua assenza di opposizione alla realizzazione del progetto.

Periodo di validità della dichiarazione preventiva

Dal 20 dicembre 2008, il periodo di validità della dichiarazione precedente aumenta da 2 a 3 anni. Questa proroga di 1 anno è implementata fino alla fine del 2010, si applica alle dichiarazioni precedenti valide il 20 dicembre 2008.

I lavori devono obbligatoriamente iniziare entro questo periodo al momento dell'ottenimento della dichiarazione preventiva.

Una volta iniziato il lavoro, non dovrebbe essere interrotto per più di un anno.

Possono essere scaglionati a condizione che ogni interruzione sia inferiore a un anno e che il lavoro svolto da un anno all'altro sia sufficientemente significativo e significativo.

Se tali termini non vengono rispettati, in linea di principio la dichiarazione preventiva non è più valida.

Estensione della dichiarazione precedente

Se il lavoro non può essere avviato entro 2 anni o se il titolare dell'autorizzazione prevede di interrompere il sito per più di 1 anno, può richiedere di prorogare la sua dichiarazione precedente di 1 anno. Questo stesso periodo può essere aumentato di 1 anno quando la dichiarazione precedente è già stata oggetto di una richiesta di proroga prima della data del 20 dicembre 2008.

Tale richiesta deve essere presentata 2 mesi prima della scadenza del periodo di validità della dichiarazione preventiva.

Per ulteriori informazioni, i servizi da contattare:
municipio
Direzione dipartimentale responsabile dei territori e del mare (DDT o DDTM), ex DDE, ex DDEA, ex DDAM, ex DDAF

[Coati84]

Grazie ancora dedeleco per questi dettagli.

Per quanto riguarda il permesso di costruzione, mi sposto dopo un importante briefing con l'architetto verso la sua prossima cancellazione.

Per quanto riguarda il resto, come suggerisci, mi sto muovendo verso la presentazione di una precedente dichiarazione di lavoro.
Inoltre, è del tutto possibile che lo SHON del progetto ottimizzato sia di 165-170 m².
Mi vengono presentate 2 soluzioni:
1] Faccio i miei piani sapendo esattamente cosa voglio (tracciando dai piani del progetto iniziale + semplificazione)
2] Ho i suoi piani realizzati dal mio architetto che ha sempre ottime idee per lo sviluppo ... e questo per il minor costo possibile. Questo architetto andrà in pensione e forse potrei finalizzare questa fase finale con il suo partner che mi sembra molto bene.

Cosa mi consigliate?

A più tardi.

[dedeleco]

Tutto dipende dalle tue possibilità di tempo, capacità tecniche, complessità del tuo progetto semplificato, capacità di farlo monitorare bene il lavoro vedendo gli errori delle aziende.

Nel mio caso, anche con un architetto con una missione completa al 12% del lavoro, l'architetto (2 in effetti, il padre e il figlio molto giovani laureati DPLG !!) non potevano evitare grossi errori (me a 900Km !!) e che non ho visto nemmeno in tempo, troppo raramente sul posto e dopo quando chiaramente visibile, l'architetto si è arrabbiato per i suoi errori, ha ordinato correzioni peggiori, quindi ha iniziato mentire e dopo 7 anni di prove ho vinto !!
Anche la mia esperienza mostra la facilità di errori da parte di chiunque, che causa problemi in seguito e quindi di imparare il più possibile all'inizio per avere la massima conoscenza è molto utile.
Se l'essenziale è interno, l'architetto non è essenziale.
Diffidare degli errori tecnici sulla shell, perdita del tetto con Velux, resistenza dei raggi, drenaggio dell'acqua piovana, ecc.,
Tuttavia, stai molto attento assicurazione decennale di compagnie con originali nelle date di lavoro, se gli errori sono garantiti da loro, il che mi ha salvato, perché l'assicurazione in particolare quella dell'architetto, ha pagato il prezzo intero !!
Inoltre, crea un rapporto di accettazione scritto con ogni compagnia punto di partenza di queste assicurazioni, che ti fanno camminare senza questi minuti !!