Come isolare un portone da garage esistente e ridurre perdite e ponti termici in un garage e un portone da garage?
- Questa pagina è il report di un'ottimizzazione di ponti termici e perdite in un garage e in particolare di perdite termiche su una porta del garage.
- Il metodo è valido tanto per le porte più vecchie (il nostro caso con una porta di una ventina d'anni) quanto per quelle recenti, perché, sebbene meglio “coibentate”, le fughe ed i ponti termici sono ancora innumerevoli.
- Il metodo è stato applicato ad una porta basculante ma una vista portone sezionale automatizzato potrebbe essere ottimizzata utilizzando questo metodo.
- Si tratta dei garage interni alle abitazioni: siano essi al piano seminterrato o al piano terra (nostro caso). In effeti; ha poco senso ottimizzare termicamente un garage che non è né interno né attaccato ad una casa.
- Questo articolo è la foto condensata dell'ottimizzazione termica del nostro garage, per le spiegazioni dettagliate, consultare l'argomento di forums: perdita termica della porta del garage
- Per saperne di più e chiedere la tua domanda? visita forum isolamento e riscaldamento
Il problema: molte perdite attraverso "aperture" e ponti termici attraverso la struttura metallica
Un garage scarsamente coibentato (si trova nel 90% dei casi anche nelle nuove costruzioni) o peggio con perdite (la maggioranza dei portoni anche nuovi) costituisce quindi, da solo, un importante ponte termico per l'intera abitazione. Ciò è tanto più valido dei garage interni alla casa che raramente sono isolati termicamente da quest'ultima.
I metodi e le soluzioni per riempire le giornate e limitare i ponti termici
flange inferiori delle ponendo porta sulla parte superiore e inferiore della porta del garage, guarnizioni window importi e polistirene estruso (o estesa) sull'architrave e gli importi.
Dettagli delle varie parti
La porta bassa, porta aperta
Il metodo è lo stesso per la parte superiore e inferiore: i tubi sono avvitati.
Metodo per appendere i rulli nella parte inferiore: 2 strisce di alluminio di 3 mm avvitate nella parte inferiore della porta. Non è molto bello quando apri ma devi lasciare un po 'di gioco "operativo" altrimenti si bloccherà.
Per la parte superiore, siamo in grado di spendere le strisce. Attenzione, sono tenuti a abbattere se i fili.
Sulle 2 foto seguenti, metto il rotolo esterno per vedere meglio il righello:
- Metto una piccola sovrapposizione di pochi cm delle salsicce: la salsiccia N-1 entrerà nella busta della salsiccia N da 2 a 3 cm.
- Questo è possibile solo se la salsiccia e il budello sono indipendenti: sono generalmente le salsicce più economiche!
- la vite che manca è normale: quando ho forato ho notato che dalla porta scorreva dell'acqua che quindi non ha fatto evacuare tutta l'acqua, quindi è un'evacuazione.
La parte inferiore della porta lato esterno, porta chiusa
Si adatta perfettamente: le flange sono in leggera compressione quando la porta è chiusa, garantendo un ottimo isolamento contro le correnti d'aria!
La porta di fondo porta chiusa e lato interno
Anche se la prima fila di tubi all'esterno non era ben regolata, la seconda fila costituisce comunque un'ulteriore barriera alle perdite! Acquista le flange che meglio si adattano alla tua configurazione: prendi al massimo 1 mm in più dello spazio diurno alla porta.
Il lato esterno e quantità all'interno
La nostra porta basculante è asimmetrica: la parte inferiore il telaio portante è all'interno e la parte superiore è all'esterno. Il metodo di isolamento delle perdite è lo stesso in entrambi i casi: un piccolo giunto a "D".
Ho preso il più grande che esisteva (da 6 a 8 mm), perché chi può fare di più può fare di meno e queste articolazioni sono molto comprimibili!
Superiore del lato interno della porta
Le strisce di alluminio non sono necessarie per il piano ma nulla impedisce di metterne un po '.
E quando la porta è chiusa:
risultati finali e conclusioni
Ecco una panoramica della porta ottimizzato piuttosto tranquilla?
Costo: meno di € 30.
La modifica della porta, escluso l'isolamento dell'architrave avrà un costo: 5 rotoli porta a 3 €, 2 listelli piatti in alluminio da 1 ma 4 € (credo) e qualche vite e una buona ora di lavoro (compresa la preparazione del hardware) solo sulla porta.
Alcune gocce di polistirene estruso ed espanso sono stati utilizzati per il telaio.
risultati meccanici: la porta si apre e si chiude molto facilmente anche se ovviamente è necessario comprimere i tubi sugli ultimi cm.
È quindi necessario premere leggermente di più in apertura e chiusura.
Per chi è interessato a questo fai da te: prima di avvitare i tubi, effettuare numerose prove di apertura e chiusura.
risultati termici: abbiamo vinto 3 4 ° C in garage media e molto di più quando non c'è vento freddo.
Per saperne di più e fare domande: perdite termiche da una porta del garage